plantas contra a luz dos refletores...
quinta-feira, 22 de maio de 2008
domingo, 11 de maio de 2008
Ajustes básicos de imagem no Photoshop CS2
Alguns ajustes básicos que eu utilizo no Photoshop CS2:
Para cortar a imagem (crop): use a ferramenta Crop Tool (ou tecle C).
Para redimensionar (resize): Image> Image size (ou Alt+Ctrl+I).
Para Nivelar: selecione toda a imagem (Ctrl+A ou Select>All) e vá em Edit>Free Transform ou Ctrl+T. Aproxime o mouse da imagem e as setas de direcionamento aparecem. Vá girando a imagem até que esteja nivelada. Lembrando que, depois deste passo, é necessário um crop para eliminar as áreas vazias.
Ajustes na qualidade da imagem:
Níveis (Levels): use o auto levels (Image>Ajustments>Auto Levels), ou ajuste manualmente (Image> Ajustments>Levels). Dependendo da Imagem, o auto levels dá conta do recado...
Contraste (contrast): use o auto contraste (Image>Ajustments>Auto Contrast), ou o ajuste manual do contraste (Image>Ajustments>Brightness/Contrast...). Lembrando que ao usar o ajuste manual, o resultado depende também do ajuste do seu monitor.
Cor (Color): use o auto colors (Image>Ajustments>Auto Colors), ou o ajuste manual em Image>Ajustments>Color Balance (Ctrl+B). O ajuste manual se faz aumentando ou diminuindo os canais de cor.
Brilho (Brightness): Image>Ajustments>Brightness/Contrast...) Ao aumentar o brilho, recomenda-se o aumento proporcional do contraste.
Exposição (Exposure): Image>Ajustments>Exposure.
Saturação (Saturation): Image>Ajustments>Hue/Saturation...)
Nitidez (Sharpen): Filter>Sharpen>Unsharp Mask... (ou Smart Sharpen). Teste os dois ajustes e veja qual fica melhor na sua foto.
Ruído (Noise): para eliminar queles pontinhos que normalmente aparecem nas áreas escuras da foto, vá em Filter>Noise>Reduce Noise. Caso a imagem fique um pouco borrada ou sem nitidez depois disso, repita o passo anterior e aumente a nitidez.
Obs: para abrir uma imagem: Ctrl+O, para voltar ao passo anterior: Ctrl+Alt+Z, para ir ao próximo passo: Ctrl+Shift+Z, para salvar: Ctrl+S, para salvar como: Ctrl+Shift+S.
Para cortar a imagem (crop): use a ferramenta Crop Tool (ou tecle C).
Para redimensionar (resize): Image> Image size (ou Alt+Ctrl+I).
Para Nivelar: selecione toda a imagem (Ctrl+A ou Select>All) e vá em Edit>Free Transform ou Ctrl+T. Aproxime o mouse da imagem e as setas de direcionamento aparecem. Vá girando a imagem até que esteja nivelada. Lembrando que, depois deste passo, é necessário um crop para eliminar as áreas vazias.
Ajustes na qualidade da imagem:
Níveis (Levels): use o auto levels (Image>Ajustments>Auto Levels), ou ajuste manualmente (Image> Ajustments>Levels). Dependendo da Imagem, o auto levels dá conta do recado...
Contraste (contrast): use o auto contraste (Image>Ajustments>Auto Contrast), ou o ajuste manual do contraste (Image>Ajustments>Brightness/Contrast...). Lembrando que ao usar o ajuste manual, o resultado depende também do ajuste do seu monitor.
Cor (Color): use o auto colors (Image>Ajustments>Auto Colors), ou o ajuste manual em Image>Ajustments>Color Balance (Ctrl+B). O ajuste manual se faz aumentando ou diminuindo os canais de cor.
Brilho (Brightness): Image>Ajustments>Brightness/Contrast...) Ao aumentar o brilho, recomenda-se o aumento proporcional do contraste.
Exposição (Exposure): Image>Ajustments>Exposure.
Saturação (Saturation): Image>Ajustments>Hue/Saturation...)
Nitidez (Sharpen): Filter>Sharpen>Unsharp Mask... (ou Smart Sharpen). Teste os dois ajustes e veja qual fica melhor na sua foto.
Ruído (Noise): para eliminar queles pontinhos que normalmente aparecem nas áreas escuras da foto, vá em Filter>Noise>Reduce Noise. Caso a imagem fique um pouco borrada ou sem nitidez depois disso, repita o passo anterior e aumente a nitidez.
Obs: para abrir uma imagem: Ctrl+O, para voltar ao passo anterior: Ctrl+Alt+Z, para ir ao próximo passo: Ctrl+Shift+Z, para salvar: Ctrl+S, para salvar como: Ctrl+Shift+S.
sexta-feira, 25 de abril de 2008
quarta-feira, 23 de abril de 2008
terça-feira, 22 de abril de 2008
domingo, 20 de abril de 2008
Abertura, Vlocidade e ISO
Abertura do Diafragma (aperture)
O diafragma controla a abertura por onde passa a luz que entra na câmera para produzir a imagem. Quanto maior a abertura, mais luz entra, e vice-versa. Daí denominar-se "lentes luminosas" as dotadas de grandes aberturas. Em ambientes pouco iluminados, evita-se fotos escuras ao aplicar as maiores aberturas, que é para entrar através da lente o máximo possível da pouca luz disponível.
Caso você pretenda se dedicar a fotos de interiores onde nem sempre há luz abundante, uma dica é buscar câmeras equipadas com lentes mais luminosas. Não que esse fator por si só determine a capacidade da câmera capturar a luz, mas é um significativo passo nessa direção. A desvantagem de se aplicar grandes aberturas é que, quanto maior ela for, menor a “profundidade de campo”, o que significa que a árvore atrás da pessoa que você fotografa e também objetos que estejam na frente dela poderão sair desfocados: só ela estará nítida. Em compensação, se você fotografa com bastante luz ambiente ou usando o flash, poderá fechar um pouco o diafragma aplicando aberturas menores que beneficiam a “profundidade de campo”: a árvore ao fundo e todos os objetos à frente da pessoa fotografada terão grandes chances de sair tão nítidos quanto ela.As aberturas são indicadas pelos números “f”. Veja sua escala, da maior à menor: f/1, f/1.4, f/1.8, f/2, f/2.4 f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/45 e f/64.
Algumas pessoas encontram dificuldade para entender, por exemplo, como a abertura f/1 é maior que a abertura f/64 se o número "1" é muito menor que o "64". Basta notar que se tratam de frações, onde f/1 é “f” dividido por 1, o que resulta no “f” inteiro, que é muito maior que o mesmo “f” dividido em 64 partes. Assim, a abertura f/1 é a maior de todas e, na escala acima, f/64 é a menor, por onde menos luz irá passar.
Prevenimos que as aberturas mais encontradas vão de f/2.8 a f/22.
Caso você pretenda se dedicar a fotos de interiores onde nem sempre há luz abundante, uma dica é buscar câmeras equipadas com lentes mais luminosas. Não que esse fator por si só determine a capacidade da câmera capturar a luz, mas é um significativo passo nessa direção. A desvantagem de se aplicar grandes aberturas é que, quanto maior ela for, menor a “profundidade de campo”, o que significa que a árvore atrás da pessoa que você fotografa e também objetos que estejam na frente dela poderão sair desfocados: só ela estará nítida. Em compensação, se você fotografa com bastante luz ambiente ou usando o flash, poderá fechar um pouco o diafragma aplicando aberturas menores que beneficiam a “profundidade de campo”: a árvore ao fundo e todos os objetos à frente da pessoa fotografada terão grandes chances de sair tão nítidos quanto ela.As aberturas são indicadas pelos números “f”. Veja sua escala, da maior à menor: f/1, f/1.4, f/1.8, f/2, f/2.4 f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/45 e f/64.
Algumas pessoas encontram dificuldade para entender, por exemplo, como a abertura f/1 é maior que a abertura f/64 se o número "1" é muito menor que o "64". Basta notar que se tratam de frações, onde f/1 é “f” dividido por 1, o que resulta no “f” inteiro, que é muito maior que o mesmo “f” dividido em 64 partes. Assim, a abertura f/1 é a maior de todas e, na escala acima, f/64 é a menor, por onde menos luz irá passar.
Prevenimos que as aberturas mais encontradas vão de f/2.8 a f/22.
Velocidade do Obturador (shutter)
A velocidade do obturador refere-se ao tempo em que a câmera mantém o diafragma aberto para a luz da cena penetrar através da lente e produzir a fotografia. É indicada em segundos, como 1s, 2s, 30s, etc.Velocidades mais rápidas são dadas em frações de segundos: 1/2s, 1/4s, 1/8s, 1/15s, 1/30s, 1/60s, 1/125s, 1/250s, 1/500s, 1/1000s, 1/2000s... As câmeras modernas passam de 1/4000s, 1/8000s.
Em situações de pouca luz, na tentativa de evitar fotos escuras, devemos aplicar velocidades baixas que é para o diagrama ficar aberto por mais tempo e a fraca luz ambiente agir mais prolongadamente sobre o sensor. O inconveniente é que este procedimento aumenta o risco de foto tremida ou borrada, na medida que aumenta o tempo em que câmera e assunto deverão permanecer imóveis. Por isso, ao fotografar em baixas velocidades, recomenda-se focar assuntos capazes de se manter imóveis, além do uso da câmera sobre tripé.
Ao contrário, as altas velocidades são indicadas para assuntos em movimento: com seu obturador a uma velocidade de 1/2000s você será capaz de “congelar” um carro da Fórmula 1 em plena corrida, o que significa que ele estará completamente nítido na sua foto, como se estivesse imóvel.
O Fator ISO
O número ISO (sigla de International Standards Organization) determina a sensibilidade do sensor da câmera em capturar a luz. Quanto mais alto o número ou fator, maiores as possibilidades de fotografar cenas pouco iluminadas e maiores as chances de evitar imagens tremidas ou borradas nestas condições, especialmente se o objeto estiver em movimento e você desativar o flash para retratar a luz natural. Isso porque ao elevar a sensibilidade a imagem será capturada mais rapidamente, o que reduz o tempo em que câmera e assunto deverão permanecer imóveis e, consequentemente, aumentam-se as chances de imagens nítidas. Daí chamarmos de "lentes rápidas" as que ostentam altos fatores, e de "lentas" as limitadas a números modestos.
Em câmeras digitais da faixa econômica a escala ISO costuma ir até o fator 400, chegando ao 800 nas intermediárias e atingindo 1.600 ou 3.200 nas top de linha. O problema é que, assim como acontecia quando nos referíamos a esse recurso como a "velocidade ASA" dos filmes de celulose, quanto maior seu número, maior a tendência de produzir superfícies granuladas(noise) nas imagens. Isso nos obriga a quando o objetivo for obter imagens límpidas, fotografar em ambientes adequadamente iluminados e reduzir ao máximo o fator ISO.
Alguns termos técnicos da fotografia digital
White Balance
O white balance, WB ou balanço de brancos é usado para corrigir a cor da fotografia de acordo com a luz do ambiente. A intenção é fazer com que os brancos fiquem realmente brancos. Em luz incandescente, por exemplo, se ele não for ajustado corretamente as fotos ficaram amareladas. As máquinas geralmente fazem isso de forma automática, mas nas câmeras profissionais também podemos ajustar tudo manualmente.
Exposição
Quando fazemos uma fotografia digital, conseguimos isso expondo o sensor à luz. Se ele for exposto a pouca luz, a foto ficará sub-exposta (escura). O contrário chamamos de super-exposição (estourada).
Sharpness
Sharpness é um dos fatores que contribuem para a nitidez das fotos. Em uma foto como pouco sharpness observamos um efeito meio borrado, soft. Sharpness depende da lente, do sensor, do ISO, etc. Pode ser conseguido também no Photoshop. A maioria das câmeras oferecem ajuste de sharpness. É algo como: -2 (pouco sharpness, imagem soft) 0 (padrão) +2 (mais sharpness e mais nitidez), por exemplo.
Noise Reduction
Noise é aquele efeito que observamos em algumas fotos onde vemos pontinhos coloridos, principalmente nas áreas escuras. Ele ocorre devido a qualidade dos sensores, capacidade de processamento da câmera, luz insuficiente e ISOs. Principalmente os ISOs. Eles contribuem muito para o noise. Quanto maior o ISO mais pontinhos veremos e menos nitidez teremos, por isso é bom ter cuidado na hora de usar ISOs muito altos. Noise reduction é exatamente a redução do noise feita por processamento interno da câmera, ou no computador.
Saturação
Mais saturação deixa as cores mais vivas. Assim como o sharpness, é um parâmetro ajustável na maioria das câmeras
DSLR - Digital Single Lens Reflex
São câmeras profissionais que usam um sistema de espelhos para projetar a imagem que passa através da lente em um visor ótico. Em câmeras desse tipo, mesmo digitais, não é possível compor a foto olhando pelo LCD. É preciso olhar através do viewfinder, como fazíamos antes das câmeras digitais. É uma forma muito mais eficiente de compor uma foto, pois a imagem gerada é mais nítida e luminosa.
Histograma
É uma curva, um gráfico, que mostra a luminosidade da imagem. Ele nos diz se a foto está com exposição correta ou não, indica onde conseguimos mais detalhes (sombras, meio-tons ou brilhos) e é importantíssimo. Na nikon D80, por exemplo, podemos ver o histograma de luminosidade dos 3 canais de cor (vermelho, verde e azul) separadamente. O histograma é importantíssimo, quando conseguimos entende-lo melhor é uma ferramenta indispensável. Só de ver essa curva já consigo ter uma boa noção da luminosidade da foto.
O white balance, WB ou balanço de brancos é usado para corrigir a cor da fotografia de acordo com a luz do ambiente. A intenção é fazer com que os brancos fiquem realmente brancos. Em luz incandescente, por exemplo, se ele não for ajustado corretamente as fotos ficaram amareladas. As máquinas geralmente fazem isso de forma automática, mas nas câmeras profissionais também podemos ajustar tudo manualmente.
Exposição
Quando fazemos uma fotografia digital, conseguimos isso expondo o sensor à luz. Se ele for exposto a pouca luz, a foto ficará sub-exposta (escura). O contrário chamamos de super-exposição (estourada).
Sharpness
Sharpness é um dos fatores que contribuem para a nitidez das fotos. Em uma foto como pouco sharpness observamos um efeito meio borrado, soft. Sharpness depende da lente, do sensor, do ISO, etc. Pode ser conseguido também no Photoshop. A maioria das câmeras oferecem ajuste de sharpness. É algo como: -2 (pouco sharpness, imagem soft) 0 (padrão) +2 (mais sharpness e mais nitidez), por exemplo.
Noise Reduction
Noise é aquele efeito que observamos em algumas fotos onde vemos pontinhos coloridos, principalmente nas áreas escuras. Ele ocorre devido a qualidade dos sensores, capacidade de processamento da câmera, luz insuficiente e ISOs. Principalmente os ISOs. Eles contribuem muito para o noise. Quanto maior o ISO mais pontinhos veremos e menos nitidez teremos, por isso é bom ter cuidado na hora de usar ISOs muito altos. Noise reduction é exatamente a redução do noise feita por processamento interno da câmera, ou no computador.
Saturação
Mais saturação deixa as cores mais vivas. Assim como o sharpness, é um parâmetro ajustável na maioria das câmeras
DSLR - Digital Single Lens Reflex
São câmeras profissionais que usam um sistema de espelhos para projetar a imagem que passa através da lente em um visor ótico. Em câmeras desse tipo, mesmo digitais, não é possível compor a foto olhando pelo LCD. É preciso olhar através do viewfinder, como fazíamos antes das câmeras digitais. É uma forma muito mais eficiente de compor uma foto, pois a imagem gerada é mais nítida e luminosa.
Histograma
É uma curva, um gráfico, que mostra a luminosidade da imagem. Ele nos diz se a foto está com exposição correta ou não, indica onde conseguimos mais detalhes (sombras, meio-tons ou brilhos) e é importantíssimo. Na nikon D80, por exemplo, podemos ver o histograma de luminosidade dos 3 canais de cor (vermelho, verde e azul) separadamente. O histograma é importantíssimo, quando conseguimos entende-lo melhor é uma ferramenta indispensável. Só de ver essa curva já consigo ter uma boa noção da luminosidade da foto.
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